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FASHION WEEK DI PARIGI: BALENCIAGA, VALENTINO, AKRIS, ELIE SAAB E GIVENCHY

Il week-end della settimana della moda di Parigi: guerrieri di ritorno da Balenciaga; ‘Unboxing’ al Valentino; una celebrazione del centenario ad Akris; il romanticismo rock da Elie Saab e il fiasco della moda da Givenchy.

Balenciaga: Scavare nella terra

Rifugiati di ritorno che arrancano in un paesaggio cosparso di fango; enormi buchi nel terreno come all’indomani di un intenso bombardamento, a Balenciaga, nell’ultimo straordinario set del direttore creativo della casa Demna.

                                                            Balenciaga – Primavera-Estate 2023 – Donna – Parigi – © PixelFormula

I modelli marciano tutti nel fango e nelle enormi pozzanghere in un set gigantesco costruito all’interno del Parc des Expositions, 20 chilometri a nord di Parigi. Musica techno tonante per tutto il tempo in uno spettacolo co-end, in cui diverse modelle trasportavano papoose con bambole realistiche al loro interno.

“Sì, le ragazze erano molto realistiche, piuttosto inquietanti. Abbiamo avuto difficoltà a modellarli”, ha riso Demna.

Un’immagine particolarmente suggestiva in uno spettacolo particolarmente suggestivo, in cui la maggior parte degli abiti erano indossati, infangati, imbrattati e macchiati. Alcuni membri del cast portavano orsetti malconci, perle nel naso e braccialetti con il logo B al collo.

Apertura con Kanye West, che interpreta una guardia di sicurezza in giubbotto antiproiettile nero, pantaloni imbottiti con cappuccio, stivali e berretto, spruzzando fango a ogni passo. Seguirono magre magre, spesso a torso nudo e in canotte a rete indossate su jeans oversize consumati ad arte e imbrattati.

“Cos’è il lusso? Me ne occupo da quando ho iniziato. È un maglione di cashmere o può essere qualsiasi cosa? E, a mio avviso, può. Coprirlo nel fango è un riferimento a quello. Il fango rende tutto reale”, ha spiegato Demna, indossando una felpa con cappuccio nera unta e imbrattata.

“Sporcare questa felpa con cappuccio è molto più difficile di quanto sembri. Abbiamo un intero reparto che tinge le cose. È l’esatto opposto di ciò che pensiamo come lusso, che dovrebbe essere raffinato. Ma qui è il contesto a renderlo lussuoso”, ha affermato.

Molto il tour de force di trucco della stagione. Un calco coperto di corna, punte che spuntano dalle loro guance, perle dalle loro labbra.

Inoltre, la scelta delle borse di Demna era qualcos’altro. Una nuova tote da braccio, composta da manica abbinata e tote avvolta sotto il braccio. Alcuni abbinati a stole lunghe due metri simili a serpenti. Molti modelli con borse imbottite sulle braccia o borse accartocciate tra le mani. Questi ultimi a un esame più attento erano falsi pacchetti sovradimensionati di patatine leggere, patatine Balenciaga Paris, di Lays, un famoso marchio PepsiCo.

Abiti di notevole volume, dalla gonna/pantaloni con spacco sul davanti, al brillante abito punk post-nucleare con spalline, zip e borchie.

“L’unica cosa che veniva da Balenciaga era un piumino, che ha fatto come un manicotto. In questa mostra, sto cercando di scoprire perché sono un designer. Quindi questa era una dichiarazione molto personale. La società e il lusso ci mettono tutti in scatole. È così che mi sono sentito per tutta la vita. Sono stato preso a pugni in faccia per tutta la vita. Questo è ciò che fanno soprattutto la società e Internet. Ma devi essere un pugile e quando vieni atterrato devi alzarti in piedi. Sono naturalmente ottimista, ma non possiamo essere molto ottimisti in questo momento. Quindi sono più fiducioso che ottimista”.

Valentino: Il massimalismo incontra il minimalismo

Il massimalismo ha incontrato il minimalismo in una collezione pionieristica di Pierpaolo Piccioli per la casa di Valentino all’ora di pranzo della domenica, dove un buon quarto del pubblico era ammiratore vestito con decine di look rosa della sfilata tutta rosa della scorsa stagione.

                                                              Valentino – Primavera-Estate 2023 – Donna – Parigi – © PixelFormula

Anche se l’immagine più bella in prima fila era Zendaya, che luccicava in paillettes nere. Il suo arrivo, 40 minuti dopo l’orario di inizio ufficiale, ha provocato un enorme coro di urla da parte di migliaia di fan e aspiranti fashionisti all’esterno.

Opportunamente sistemato, il primo modello è apparso nella nuova stampa del logo multi-V di Piccoli, trasformata in un abito a mantella molto fine con calzamaglia, scarpe, pochette e, persino, viso abbinati, grazie a una pittura facciale con logo straordinariamente abile.

Piccioli ha raramente drappeggiato abiti migliori, da abiti in chiffon marrone opaco splendidamente scolpiti, o ingegnosi abiti a mantella in georgette nero che potrebbero avvolgere il busto o essere gettati sopra la spalla per rivelare una schiena aperta.

Il grande concept di Pierpaolo per la prossima primavera si chiama ‘Unboxing’, ovvero estende i codici della maison di chiffon, fiocco, paillettes e un po’ di grandiosità a seconda della tua personale interpretazione in termini di proporzioni e dimensioni.

Questa stagione ha proposto un nuovo body e body in lycra color carne, per accompagnare al meglio abiti da cocktail stretti in modo bello e un po’ rivelatore in meravigliose esibizioni di paillettes e frammenti di plastica.

Un casting allargato, per un repertorio di idee ampliato, poiché lo stilista ha brillantemente portato il DNA di Valentino in un nuovo territorio. Il suo cast includeva anche un punk con il gigante mohicano. Difficile immaginare che Valentino Garavani ci provi.

In un’anteprima pre-spettacolo, Pierpaolo ha spiegato di aver incontrato un giovane a Roma, che gli aveva detto che avrebbe sempre voluto fare la modella in una sfilata, ma che non avrebbe mai cambiato nulla del suo look per realizzare il suo sogno.

“Gli ho detto che non avrebbe dovuto cambiare nulla e lo ha scelto per lo spettacolo”, ha ridacchiato il romano, inviando una cabina sorprendente, che si adattava alla sua collezione rivoluzionaria.

Akris: Un anniversario autorevole

Come vestire le donne di autorità, le donne di intelligenza e le donne in posizione di potere, senza cadere nella trappola di riprodurre codici maschili per presunti responsabilizzarli?

 

                                               Akris – Primavera-Estate 2023 – Abbigliamento donna – Parigi – © PixelFormula

Un designer che ha ripetutamente escogitato soluzioni intelligenti è Albert Kriemler, il direttore creativo del marchio a conduzione familiare Akris.

Una delle tante prove del suo successo è che la maison ha celebrato questo fine settimana il suo centenario con una collezione raffinata e nobile, allestita con slancio sotto un cielo minaccioso presso la fontana del Palais de Tokyo. Con uno sfondo speciale per la giornata, la scultura arcobaleno tremolante “We Are Poems” di Ugo Rondinone, sottolineando l’obiettivo dichiarato della fondatrice e nonna Alice “di definire la presenza di una donna e migliorare il suo carisma”.

Kriemler è anche uno di quei designer il cui lavoro inizia con uno schizzo. I non professionisti sarebbero sorpresi di quanti direttori creativi di oggi non fanno di questo il loro punto di partenza.

Lo schizzo grafico di Albert di un cappotto alfa avvolgente con spalle a punta e cintura che fa rivivere un classico della casa, è apparso nel suo programma di sfilate eleganti. Prima di allora un cappotto ben tagliato ha aperto lo spettacolo. Realizzata in vigogna double face e indossata con sneakers abbinate sembrava super elegante e molto attuale. È stato estratto da una versione che Albert ha scoperto negli archivi della casa risalente al 1978, parte di un’ampia riconsiderazione dell’eredità del marchio per celebrare il suo centenario.

Akris, nata a San Gallo, include generalmente il tessuto che definisce la sua città natale, il pizzo guipure, nella maggior parte delle collezioni. Raramente con tale distinzione come in questa stagione con camicette color rame, abiti dorati sbiaditi e romantiche camicette bianche.

Visto davanti allo sfondo della Torre Eiffel dall’altra parte del fiume, il suo cast era meravigliosamente eterogeneo: giovani donne con giganteschi afro funky; qualcosa di corto dai capelli neri dei primi anni Trenta; bellezze dai capelli grigi e parigini lucidi. Qualunque fossero le loro origini, avevano tutti un grande equilibrio.

Aggiungi delle fantastiche tute o trench con stampa croquis; cocktail e abiti in rete traforata; e un quartetto di abiti plissettati sul davanti senza maniche e avevi una grande dichiarazione di moda.

La nonna Alice Kriemler-Schoch, che ha fondato l’azienda nel 1922, sarebbe sicuramente orgogliosa di vedere questa terza generazione guidata da Albert e dal fratello Peter, CEO, ottenere un tale successo dal marchio. La risposta della Svizzera a Chanel, che ha vestito tutti, da Amal Clooney e Condoleezza Rice, ad Angelina Jolie e Charlene, Principessa di Monaco, che si è seduta al fianco di Albert in una cena celebrativa all’interno del Palais de Tokyo. La cena viene innaffiata da un’altra scoperta svizzera, Domaine Donatsch, uno chardonnay che rivaleggia con molti grandi bordeaux.

Givenchy: Dal Jardin des Plantes al Triangolo delle Bermuda

Gli dei del tempo sono stati crudeli con Givenchy in questa stagione e anche le muse della moda sono state piuttosto cattive. Uno spettacolo all’aperto ritardato di 40 minuti dalla pioggia e una collezione che è stata davvero una seccatura umida. Dal primo all’ultimo.

                                                             Givenchy – Primavera-Estate 2023 – Donna – Parigi – © PixelFormula

Anche la presenza di top model come Bella e Gigi Hadid non ha potuto salvare questa collezione, così priva di finezza e così cliché in tutto. Gigi, in particolare, ha indossato una combinazione denim logo davvero spaventosa di giacca oversize e gonna con tasche cargo. Bella è andata, se non altro, peggio. Le sue mani erano infilate in una squallida gonna di jeans a metà polpaccio e un brutto reggiseno di jeans.

Per quanto riguarda l’abito da sera, una serie di cocktail goffamente drappeggiati, spesso tagliati su un lato per rivelare un reggiseno interno. È stato difficile capire come qualcuno possa pensare che potresti includere questi look sulla passerella di una delle grandi case di moda di Parigi.

Inoltre, meno si parla degli stivaletti con lacci, che la maggior parte del cast indossava, meglio è.

L’unica cosa positiva di questo spettacolo è stata la passerella e l’ambientazione in sughero marrone scuro. Il che ha anche facilitato l’asciugatura, consentendo a artisti del calibro di Kanye West, Olivia Palermo, Jessica May Jagger e Noomi Rapace di sedersi comodamente.

A parte questo, sembrava un disastro ferroviario. Avant moi le diluvio. Doppiamente deludente dal momento che lo stilista della casa Matthew Williams aveva presentato a giugno una collezione di abbigliamento maschile molto raffinata e fantasiosa.

È difficile capire perché questo marchio si sia rivelato così problematico dopo il ritiro di Hubert de Givenchy. Tre designer britannici – John Galliano, Alexander McQueen e Julien Macdonald sono durati a malapena alcune stagioni, trasformando immediatamente Givenchy in una porta girevole. Riccardo Tisci, almeno ne fece un successo d’estime nel suo prolungato soggiorno con la sua modalità gotica mediterranea, senza aumentare significativamente i ricavi. E sostanzialmente ignorando la maggior parte dei codici della casa. Prima di un’altra britannica, Clare Waight Keller, ha ripristinato gran parte del DNA del fondatore senza guadagnare molta trazione.

Non c’è da stupirsi, Givenchy sembra essere il triangolo delle Bermuda della moda, una casa leggendaria in cui anche i designer di grande talento tendono a perdersi. Come ha fatto Williams, abbastanza completamente, in questa stagione.

Elie Saab: calda, ricca e indossabile

Un rapido cambio di direzione da Elie Saab, dove il couturier fenicio ha iniettato un tocco di artista cool nella sua estetica, ed è stato tanto meglio.

 

                                                Elie Saab – Primavera-Estate 2023 – Abbigliamento donna – Parigi – © PixelFormula

Giocando con i suoi fiori preferiti, anche se intensificato con alcuni blocchi di colore ben giudicati, visti in miscele di giallo canarino e bianco, visti in gonne a balze tinte in massa e reggiseni sportivi.

Sebbene l’idea chiave di Elie fosse quasi una dozzina di look in robusto pizzo, lavorati all’uncinetto in affascinanti top corti, gonne con spacco alto, pantaloni a gamba larga e persino felpe con cappuccio, per un tramonto freddo. Il tutto ancorato da intelligenti piattaforme ricoperte di funi e cunei di piattaforma.

Eppure il cuore della questione con Elie sarà sempre la sera, questa stagione con protagonista la dea del rock. I suoi abiti erano ravvivati ​​da mazzi di tralci floreali ricamati con filati cuciti su tulle nudo e abiti da cocktail cut-out.

Prima di cambiare nuovamente marcia con abiti fluidi in georgette rosa scuro e viola imperiale romano. Rifinito da spille floreali smaltate su fiocchi, orecchini con monogramma Elie Saab e polsini.

Proprio come la nuova interpretazione di Saab di Saab, la sua prima fila era un mix eclettico, tra cui artisti del calibro di Olivia Palermo, la conduttrice e star della Gulf TV Diala Makki e Guram Gvasalia.

“Chic senza tempo con un tocco di freschezza da giardino”, è stato il commento di Saab.

 

 

 

 

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