Mentre gli spettacoli di New York terminavano e il circo si preparava a trasferirsi alla prossima tappa di Londra, tre designer – Prabal Gurung, Bach Mai e Claudia Li – hanno guardato alla loro rispettiva educazione e alle famiglie e agli amici lasciati nelle loro diverse terre d’origine e città natale.

Prabal Gurung

Le cinghie incrociate sexy e strategicamente posizionate che collegano busto, girovita e linee dei fianchi; il modello sui vestiti che Prabal Gurung ha creato come parte della sua collezione Autunno 2022 ha avuto un’origine inaspettata.

Dietro le quinte  dopo lo spettacolo, Gurung ha detto ai giornalisti da dove è stata disegnata l’ispirazione per gli stili peek-a-boo con cravatte.

“Sono tre o quattro anni che non torno a casa in Nepal a causa della pandemia. Stavo guardando vecchi album di mia nonna e bisnonna, e indossavano queste sexy camicette choli ma con un sari”, ha spiegato, continuando, “volevo toglierlo. Il cliente che vestiamo ora viene con le loro figlie e la collezione ha questa comprensione di entrambe”.

Questi continuano a guidare il designer. “Questa è una canzone d’amore di New York per il Nepal dalle donne a casa alle donne qui che sono state mie grandi sostenitrici. Dico sempre che le mie donne sono sfacciatamente glamour e sfacciatamente femminili. Questa collezione è una celebrazione colorata e ottimista”.

Per Gurung, colorato è un eufemismo; più brillante, più acido, più elettrico, meglio è. Che si tratti di abiti lucidi in chartreuse, turchese o rosso brillante fino a piume di marabù in un abito a fantasia multicolore o pellicce riciclate colorate a righe. Quelle saranno in edizione limitata a causa della disponibilità del materiale di partenza che, si affretta a dire, non sono una dichiarazione di sostenibilità ma piuttosto un piccolo inizio. Le stampe a rododendro ricordano la patria dello stilista e compaiono sui tagli più pudici, apparentemente per le mamme.

Ma questi non sono affatto fiori da parete. Questi sono per le donne di New York che non hanno scrupoli nell’esprimere lo stile personale.

“Le donne di New York sono resilienti. Non voglio dire duro. Ciò sminuisce il tutto. La sua resilienza: un atteggiamento e un modo impenitente di essere se stessi che dice: ‘Questo è quello che voglio indossare'”.

Cosa hanno a che fare i tessuti Cy Twombly, Maison Margiela, Texas glamour, bijin-ga e Hurel? Queste sono solo alcune delle tante ispirazioni a cui Bach Mai attinge quando crea la sua collezione made-to-order di livello couture americano.

Parlando con la stampa al The Stage al Times Center, Mai era a portata di mano, indossava un tradizionale camice da laboratorio da atelier di alta moda per fare un tour personale del suo secondo lavoro intitolato “A Flower Walk”. La mostra “Blooming” di Twombly del 2007, con enormi fiori espressionisti astratti, presentava anche un Haiku che ha attirato l’attenzione di Mai, che ha portato il designer alla forma d’arte giapponese bijin-ga.

Bach Mai Collezione Autunno/Inverno 2022 – Bach Mai

“Ho scoperto questo potere disarmante della femminilità nella connessione tra l’uso del colore unico, vibrante e raffinato di Twombly e i disegni artistici bijin-ga giapponesi”, ha ricordato.

Questa combinazione si è manifestata come un’esplosione di ombre pastello che ricordano il tramonto o strisce di chiffon a strati nei colori delle uova di Pasqua in un gruppo o più sfumature di rossi in un altro. Il colore è stato stratificato in diversi tessuti come chiffon, velluto o pelle. Le prime sono diventate strisce strappate a mano cucite insieme per un effetto rigato a strati su gonne lunghe e snelle indossate con corsetti a vista e abiti bustier senza spalline.

“La mia collezione è stato un obiettivo per tutta la vita. Mi sono innamorato dell’alta moda quando ero molto giovane grazie a John Galliano”, ha spiegato il nativo di Houston, in Texas.

Il designer 33enne ha frequentato Parson sia a New York che a Parigi, lavorando per gli stilisti Oscar de la Renta e Prabal Gurung prima di ottenere un lavoro da sogno lavorando per John Galliano alla Maison Margiela come primo assistente. Così, arriva il glamour del Texas.

“L’obiettivo è sempre stato quello di andare a Parigi e imparare la couture, l’artigianato, poi tornare ed essere uno stilista americano perché qui abbiamo clienti di haute couture”, ha continuato, notando che ha iniziato a realizzare abiti per le donne e le loro figlie da adolescente in Texas.

“Le donne in Texas hanno una vera comprensione del glamour che porta all’impavidità di questi vestiti”, ha detto Mai, aggiungendo: “L’abbigliamento glamour ha una brutta scena, ma vogliono i vestiti ora perché ci sono così tanti matrimoni. Alcuni acquistano il vestito e fanno di qualsiasi cosa un’occasione; troveranno un posto dove indossarlo.

Mai è profondamente consapevole delle sue capacità di giovane designer agli inizi. I tessuti di alta moda sono generalmente fuori portata per un marchio alle prime armi come Mai’s. È fortunato, tuttavia, ad avere come partner un eroe del settore sconosciuto, Hurel, la casa di tessuti del patrimonio francese fondata nel 1879. Ha spiegato che è stata una partnership che ha aiutato molti dei grandi.

“Saint Laurent e Dior hanno entrambi iniziato con partner di tessuti come Abraham e Boussac, rispettivamente. L’uso del tessuto New Look di Dior nel dopoguerra era una stravaganza, ma poteva farlo grazie alla partnership tra lui e l’azienda tessile. È una bella storia tra case di tessuti e designer”, ha detto Mai.

Formazione francese, tessuti francesi ma la couture ha bisogno anche di artigiani francesi. Trovare quel tipo di artigianato qui può essere difficile, ha ammesso.

“Abbiamo artigianato qui. Tuttavia, non è stato esaltato o focalizzato. Adoro portare questi capi alle fogne perché vedo le espressioni sui loro volti e sono così entusiasti di lavorare su cose come questa. Non è la stessa cosa”, ha continuato. Il lavoro di Mai certamente non lo è.

Claudia Li

La pandemia e i suoi codici di abbigliamento casual potrebbero essere agli sgoccioli, ma Claudia Li vuole esplorare come mantenere quell’atmosfera accogliente.

“Sono tornato in Nuova Zelanda per due anni e durante tutto il lockdown indossavo pigiama e felpa tutti i giorni. La selezione diventa ripetitiva, quindi ora era il momento di pensare al passaggio successivo, ‘come li stile da indossare fuori'”, ha osservato.

La collezione ha immaginato questi capi da un punto di vista romantico e personale. Il suo gruppo di apertura di indumenti oversize floreali rosa trapuntati abbastanza grandi da coprire un letto reale in molti casi – un enorme poncho per esempio – proveniva da ricordi d’infanzia.

“Proviene dalle favole della buonanotte che mia nonna mi raccontava da bambino. Non ricordo molto, ma erano antiche fiabe cinesi”.

Le grandi proporzioni sono apparse anche alla fine dello spettacolo in un segmento di organza trasparente rosso e bianco, il colore scarlatto che evoca gli abiti cerimoniali cinesi. Molti sguardi in tutto hanno utilizzato un trattamento all’anca di piccoli trampolini di tessuto arricciato che davano una silhouette del 18° secolo agli abiti ma consentivano il movimento moderno.

Mentre questi gruppi erano più audaci e si vestivano di fantasia, nel mezzo Li ha mostrato un gruppo nero e verde per vestirsi in modo intelligente con un taglio scultoreo. Ha decorato diversi look con “giubbotti” di macramè rifiniti con frange che spazzavano il pavimento. La tecnica si è presentata anche come portabottiglie d’acqua, ad esempio. Una certa quantità di artigianato è un punto fermo della collezione di Li; il tipo che sembra debba essere spedito offshore per essere prodotto. Ma non è affatto così.

“Lavoriamo in casa la lavorazione del macramè e delle perline. Ho una squadra e degli stagisti davvero fantastici; impariamo tutti a farlo insieme”, ha spiegato.

Sembra un’attività rilassante che potresti fare indossando alcuni dei comodi abiti di Li.